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El restaurante Nerua, del Guggenheim Bilbao, obtiene 3 Soles Repsol .
Lunes, 21 de Noviembre de 2011
El restaurante Nerua, dirigido por el chef bilbaíno Josean Alija, ha obtenido 3 Soles, la máxima calificación gastronómica que otorga la Guía Repsol a un restaurante. Nerua, el nuevo espacio gastronómico dedicado a la alta cocina en el Museo Guggenheim Bilbao, y Josean Alija, se unen así al selecto grupo de restaurantes que poseen dicha calificación, tales como Arzak, Mugaritz o El Celler de Can Roca entre otros. En Vizcaya, tan solo el Etxebarri (Atxondo) y Nerua ostentan los preciados 3 soles Repsol.
Josean Alija comenzó su carrera profesional con apenas 17 años. En 1998 se hizo cargo del Restaurante del Museo Guggenheim Bilbao y en 2000 fue galardonado con el premio al Mejor Cocinero Joven; desde entonces ha obtenido numerosas distinciones por su estilo revolucionario, purista y, al mismo tiempo, lleno de aromas, texturas y sabores.
Los Soles Repsol son los más prestigiosos galardones en el mundo gastronómico que se conceden en España. Los mejores restaurantes reciben cada año este importante reconocimiento con el consenso de la Real Academia de Gastronomía y la Cofradía de la Buena Mesa, tras realizar una exhaustiva selección. Los Soles Repsol distinguen a los mejores restaurantes del año, garantizando una calidad excelente en la cocina y en el servicio.
. Un año más, Feriarte, Feria de Arte y Antigüedades, abrirá sus puertas, en las instalaciones de Ifema en Madrid, del 19 al 27 de noviembre, reuniendo como siempre lo mejor del arte antiguo, las artes decorativas y la pintura.
En esta edición y coincidiendo con la celebración del 35 Aniversario, Feriarte incluye una serie de novedades que harán, si cabe, más atractiva esta cita con el arte.
En este sentido, incorpora, con la colaboración de Mercados del Vino, una nueva sección expositiva, ‘Vinos con arte’, un espacio exclusivo destinado a una decena de bodegas con sus vinos de la gama Super Premium, que se completará con un interesante programa de catas verticales (se catan a la vez distintas añadas del mismo vino) y horizontales (se catan vinos de la misma añada y habitualmente de la misma zona o variedad de uva).
En definitiva, una manera de dar respuesta a una demanda especializada que encuentra en el mundo de los vinos de alta gama un interés coleccionista paralelo al de las artes plásticas y decorativas.
Flamenco y reflexión
Por otro lado, Feriarte también será escenario de la fusión entre estas artes y el flamenco, justo al año de que la UNESCO lo declarase Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. De esta manera, los pasillos de la Feria serán testigos de excepción de la actuación de La Moneta, una de las estrellas más brillantes del panorama del baile flamenco actual.
http://diariodegastronomia.com/mercado/jornadas/10788--comienza-buscasetas-en-castilla-y-leon.html
Hoy miércoles 2 de noviembre da comienzo en Valladolid Buscasetas, las Jornadas Gastronómicas de las Setas de Castilla y León, una iniciativa de la delegación castellana y leonesa de la asociación de cocineros Euro-Toques que cuenta además con el patrocinio de la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Cultura y Turismo.
Castilla y León es la región española con mayor riqueza micológica, tanto en volumen de producción como en variedad de especies comestibles. Esta importante cantidad de recursos ha dado lugar a una enraizada tradición culinaria, que con motivo de las jornadas Buscasetas, los establecimientos hosteleros de la región presentan anualmente a su clientela de forma conjunta durante la primera quincena de noviembre.
Esta décima edición, que permanecerá hasta el próximo 13 de noviembre, cuenta con la participación de 250 establecimientos de todas las provincias de la Comunidad, que han diseñado para la ocasión un menú degustación de su elección que consta de al menos 5 platos cocinados con diferentes tipos de setas originarias de Castilla y León.
La Consejería de Cultura y Turismo realiza esta iniciativa en colaboración con Euro-Toques con dos objetivos fundamentales: divulgar la riqueza micológica de la región, que la convierte en la primera potencia española en producción y en variedad de especies de hongos e impulsar el turismo autonómico ofreciendo diferenciación y especialización en productos de calidad, como es el turismo gastronómico y el micoturismo.
Acerca de Euro-Toques
Euro-Toques es una organización internacional de cocineros que integra a más de 3.500 cocineros de 18 países. La fundaron Pierre Romeyer, Paul Bocuse, Juan Mari Arzak y Pedro Subijana entre otros ilustres cocineros el 18 de noviembre de 1986, en Bruselas, a instancias del entonces presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors.
En España, la asociación esta presidida por Pedro Subijana y cuenta con casi 800 cocineros, con delegados autonómicos y provinciales, con un objetivo prioritario: la defensa del Patrimonio Culinario europeo.
Robert Parker: “España será la estrella del sector”
Por Pancho Campo
El crítico de vino más influyente del mundo ha lanzado sus famosas predicciones sobre como va a evolucionar el mercado del vino en los próximos años. Cada cierto tiempo, Robert Parker publica un análisis del sector y como si leyese en una bola de cristal, predice cuales serán las tendencias del sector, las regiones que destacarán, las uvas que se van a poner de moda o el estilo de vinos que más impacto tendrá. En muchos casos este tipo de análisis de un sector se suele quedar en “agua de borrajas” y poca gente se acuerda luego de lo que se dijo y si se cumplieron dichas predicciones o no. En este caso creo que la gran mayoría de las tendencias que Parker describe tienen mucho sentido y en su mayoría se cumplirán.
De las 12 predicciones, hay una que toca de lleno al vino español. Parker ha sido rotundo: “España será la estrella”. Dice Parker que España emerge como un líder del sector en cuanto a calidad y creatividad, combinando las mejores características de una gran larga tradición con una enología moderna. Continúa Parker diciendo que España posee una gran cantidad de viñedos muy viejos que son fundamentales para la producción de vino de calidad y que el potencial vinícola es ilimitado. También dice que para el 2015 las regiones como Rioja y Ribera del Duero perderán protagonismo a favor de otras como Toro, Jumilla o Priorato. Personalmente, no creo que esto se cumpla. A pesar de que esas tres regiones son fantásticas, los volúmenes que producen pueden limitar el poder para competir con las más clásicas.
Pero las preguntas que nos debemos hacer son varias: ¿estamos haciendo los deberes para que estos buenos augurios se conviertan en realidad? ¿La industria del vino en España ha diseñado una estrategia adecuada para la conquista de los mercados internacionales? Personalmente creo que la respuesta a ambas preguntas es NO. En estos momentos faltan ciertos elementos fundamentales para que el vino español “sea la estrella”: 1. Carecemos de un plan a corto, medio y largo plazo para conseguir esto; 2. Todos son esfuerzos fragmentados y “muchos tiros al aire” por parte de Consejos, bodegas u organismos de producción; 3. Dinero para poner en marchas la mencionada estrategia.
Es una pena que gurús como Parker y muchos otros expertos nos auguren lo mejor y que estemos desaprovechando una oportunidad tan buena. Esto es como la selección de futbol hasta el mundial de Sudáfrica o la Copa Davis. Siempre tuvimos grandes jugadores pero nunca conseguíamos triunfar hasta que futbolistas y tenistas se dieron cuenta del poder que tiene el aunar esfuerzos y el jugar en equipo. Con la crisis económica no podemos esperar que haya fondos importantes para promoción pero si se puede conseguir un presupuesto considerable si la industria se junta y se recaudan fondos para una GRAN campaña de promoción del vino español en lugar de la gran cantidad de promociones pobres y hasta cutres que se llevan a cabo ahora mismo.
A nivel de consumo nacional el enfoque debería ser el mismo, diseñar una estrategia a corto, medio y largo plazo para que en España se consuma más vino, da igual de donde procede, lo que debemos conseguir es poner el vino de moda y que más gente, sobre todo joven lo beba con moderación. Cuando ya se hayan aficionado a beber vino se les puede empezar a hablar de regiones o uvas. Yo aporto mi granito de arena con la cata de vinos españoles que haremos durante el Winefuture de Hong Kong y que invito a todos los lectores de El Economista a seguir por video streaming en este mismo blog el próximo día 6 de noviembre a partir de las 11.15 de la mañana hora española. En esa cata mostraremos 17 vinos de 14 regiones que creo representan muy bien lo que es la España vinícola.
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La Federación Española de Hostelería (FEHR) ha dado a conocer los galardonados de los V Premios Nacionales de Hostelería, que este año se entregarán el próximo 29 de noviembre en el Teatro Arteria Campos Elíseos de Bilbao.
Los Galardones FEHR premian la trayectoria de empresarios, empresas e instituciones destacadas por su aportación al sector hostelero en diversos ámbitos que contribuyen a poner en alza la Hostelería, como son: la innovación, la responsabilidad medioambiental, la seguridad alimentaria y promoción de la cultura, entre otros aspectos.
Los V Premios Premios Nacionales de Hostelería han sido los siguientes:
Empresario Hostelero: Josep LLadonosa. Desde que a los 13 años Josep LLadonosa inició su carrera en los fogones en Lleida, se ha convertido en uno de los referentes gastronómicos de la actualidad. Propietario del Grupo Nastasi, fundado en los años 70 con el ya mítico Forn de Nastasi y que ha crecido mucho no solo con la incorporación de nuevos restaurantes, sino también con hoteles y discotecas.
Empresa Hostelera: Grupo La Máquina (Madrid. El Grupo La Máquina cuenta con nueve locales en sus casi 30 años de trayectoria, orientados en dos líneas: tradicional (La Máquina, Puerta 57, La Máquina de la Moraleja y Casa Quirós) y los asadores (Asador de la Esquina, Asador Madrileño, Casa Narcisa y Casa Nemesio). Todos ellos mantienen una filosofía común de apuesta por la cocina de calidad y el cuidado de la Denominación de Origen, potenciando la cocina de siempre.
Empresa Hostelera de Origen español en el mundo: ÁREAS. Más de 40 años de experiencia avalan a Áreas como empresa líder en ofrecer servicios de hostelería y retail a todas aquellas personas en sus desplazamientos. Con establecimientos en Portugal, Marruecos, México, Argentina, Chile, St. Martin, República Dominicana y Estados Unidos, Áreas obtiene el 30% (624 millones de euros) de su facturación de la línea internacional.
Empresa comprometida con la Responsabilidad Social: Restaurante De Luz (Cantabria)
De Luz ha hecho de la responsabilidad social una forma de vida de sus restaurantes. Innumerables son los proyectos que avalan este premio entre los que destacan: “Personas cocinando”, para creación de empleo de personas con discapacidad intelectual, cursos gratuitos de formación para inmigrantes de cocina y sala, además de dar clase en la universidad de Cantabria en dos master diferentes, uno de integración laboral en exclusión social y otro de marketing turístico. Todo ello además se materializa en la plantilla de los propios restaurantes en los que conviven trabajadores de 17 nacionalidades.
Empresa comprometida con la discapacidad: Venta de Manubria (Guipúzcoa). Este establecimiento acometió una gran inversión con el fin de conseguir el sello de accesibilidad otorgado por el Gobierno Vasco, que le concedió la máxima catalogación por sus facilidades en el ámbito físico, visual, intelectual y orgánico. Además de carecer de barreras arquitectónicas, Venta de Manubria ha incorporado el sistema braille a su sistema de señalizado y cartas, así como ha adaptado sus platos a las diferentes necesidades dietéticas.
Empresa Hostelera destacada en Innovación: Restaurante Aponiente (Cádiz). Paco León, el prestigioso chef del Aponiente, es uno de los cocineros españoles que más ha investigado en el área de los productos pesqueros. Investigaciones sobre la relación entre el tipo de sacrificio y la calidad de la carne, el potencial de las escamas de pescado como espesante natural, los usos del humor vítreo o desarrollar una máquina que usa algas marinas para eliminar hasta el 94 por ciento de la grasa de un líquido son algunos de sus logros, a lo que se ha incorporado recientemente conseguir extraer el plancton del mar.
Empresa Hostelera comprometida con la calidad: Pedro Larumbe (Madrid). Pedro Larumbe, uno de los imprescindibles de la restauración madrileña, destaca no solo por su constante evolución y riqueza gastronómica, sino por la alta calidad que ofrece, lo que le ha valido ser merecedor de la Q de Calidad Turística. Una distinción que comparte sólo con otros dos restaurantes de la capital.
Empresa Hostelera destacada en Seguridad Alimentaria: Autogrill. Con el objetivo de dar a sus clientes la más alta calidad microbiológica, Autogrill España tiene implantado desde 2002 un sistema de autocontrol APPCC. Además desde Autogrill se aseguran de que todas las empresas colaboradoras cuenten con la formación de seguridad alimentaria necesaria.
Empresa destacada en la promoción de la cultura: Gran Café Victoria (Badajoz). Gran Café Victoria es uno de los lugares con mayor actividad cultural, vanguardia y carácter cosmopolita de Badajoz. Desde hace seis años el Café ha recuperado el espíritu de las grandes tertulias de antaño con sus ya clásicos recitales de poesía. Cada semana, un poeta diferente recita obras propias en una temporada que va de octubre a mayo. Todas ellas son recopiladas al final de cada temporada en el libro de antologías, “Momentos literarios del Gran Café Victoria”.
Empresa Hostelera comprometida con la responsabilidad medioambiental: Torre de Zoco (Murcia). Torre de Zoco es un restaurante que ofrece una exquisita comida contemporánea en un entorno incomparable del siglo XVIII con un jardín de estilo francés de más de 6.000 metros cuadrados. Su excelente gastronomía se acompaña de un marco incomparable con exposiciones de escultura, pintura y música en vivo.
Premio especial a la Concordia “José Luís Fernández Noriega”: Familia Baqué. En los últimos 30 años las tres generaciones de la Familia Baqué, titular de la conocida empresa “Cafés Baqué”, ha tenido una extraordinaria colaboración con la Asociación de Hostelería de Vizcaya y su especial participación en la creación de la Escuela Superior de Hostelería Artxanda- Bilbao”.
FEHR también ha otorgado los siguientes Reconocimientos:
Medio de comunicación: Restauración News. Este semanario sobre el sector de la restauración es un referente para el público profesional y en general para aquel interesado en conocer todos los datos y novedades en el sector de hostelería. Su apoyo a la restauración va más allá de su publicación, con la organización de las jornadas Expofood Service que han cumplido su séptimo año y son una cita ineludible para los profesionales del sector.
Persona individual: Pedro Subijana. No solo destaca por ser uno de los chefs españoles más reconocidos a nivel internacional, por su trabajo al frente del Akelarre, sino que además es incansable defensor de los intereses de los cocineros de nuestro país, como presidente de Eurotoques. Su deseo de poner en valor la gastronomía española como un factor decisivo en el turismo le ha llevado a liderar el proyecto Saborea España.
Empresa: Lactalis. Es uno de los grupos españoles más importantes del sector lácteo con marcas tan reconocidas como: Chufi, President, El Ventero o Lauki, entre otras. Con cinco centros de producción en diferentes provincias españolas y presencia comercial en todo el país es filial del grupo francés Lactalis, segundo grupo lácteo a nivel mundial. Su especialización en el sector hostelero es notable con toda una línea de productos pensada en exclusiva para los establecimientos de restauración.
Entidad: Ayuntamiento de Bilbao. La aportación del Ayuntamiento de Bilbao al desarrollo turístico -en expresión de la propia Asociación territorial- ha sido excepcional; y su colaboración con el sector hostelero, constituye una constante digna de ser imitada: FEHR quiere reconocer estos méritos reiteradamente puestos de manifiesto por la Asociación de Hostelería de Bizkaia.
Restaurante Centenario: Paz Nogueira (Santiago de Compostela). Con sus puertas abiertas desde hace más de siglo y medio, el restaurante Paz Nogueira, ha experimentado una gran evolución en la que pasó por ser un ultramarinos, una carpintería e incluso albergó corridas de toros, hasta convertirse en el primer salón en ofrecer bodas de Santiago de Compostela. Todo este pasado se refleja en los recuerdos que decoran el restaurante, regentado en la actualidad por Eduardo Paz Santasmarinas y Mª del Carmen Fernández León, que han sabido mantener las recetas familiares que han pasado de generación en generación.
Escuela de Hostelería: Sant Pol de Mar (Barcelona). La Escuela de Hostelería y Turismo de Sant Pol de Mar es un hotel-escuela universitario creado en 1966 pionero en Europa, así como el primer centro de formación turística en España en apostar por la formación en dirección hotelera y postgrados, tanto en esta especialidad como cocina. La Escuela de Hostelería de Artxanda- Bilbao fue un importante antecedente en la obtención de este reconocimiento.
Directivo de Asociación Federada: Emilio Lacambra (Zaragoza). Emilio Lacambra ha promovido desde sus inicios el asociacionismo hostelero en Zaragoza, a través de su vinculación al mítico restaurante zaragozano Casa Emilio, cuya gestión asumió en 1964. Su labor en defensa de los intereses del sector le valió la presidencia de la Federación de Empresarios de Hostelería de Zaragoza (Horeca Zaragoza), de la que en la actualidad es Presidente de Honor. Su incansable labor en defensa de la hostelería zaragozana así como de la hostelería en general como miembro de la Junta Directiva de FEHR, le valió la concesión del Premio Nacional al Mérito Hostelero en 1996.
Profesional de Asociación Federada: José Luís Guerra. Ha dedicado los últimos 30 años de su vida profesional al servicio de la hostelería. Primero como director de comunicación de la Confederación Española de Hostelería, labor que simultaneó con la dirección de la revista de hostelería y turismo IH. Desde 1991 lleva a cabo una férrea defensa de los intereses del sector en FEHR, primero como secretario general y posteriormente como adjunto a la presidencia y su importante labor como director de comunicación. José Luís Guerra ha sabido ganarse el respeto y cariño de compañeros y profesionales del sector, para los que se ha convertido en un ejemplo de profesionalidad y buen hacer.
La Cecina de León Reserva ha obtenido la protección nacional transitoria por parte del MARM como Indicación Geográfica Protegida, que le otorga validez en tanto se tramita el expediente definitivo por parte de la Comisión Europea.
La indicación geográfica Cecina de León, fue aprobada por Orden Ministerial en 1994, e inscrita en el Registro Comunitario, mediante reglamento de 1996, habiéndose remitido recientemente, en mayo de 2010, una solicitud a la Comisión Europea, para la modificación de su pliego de condiciones relativa a la descripción del producto, prueba del origen, método de obtención y etiquetado, solicitud que actualmente se encuentra pendiente de aprobación.
En el acto de presentación de este reconocimiento nacional transitorio, la directora general de Industria y Mercados Alimentarios del MARM, Isabel Bombal, destacó la importancia que para España tienen las figuras de protección de la calidad diferenciada, en particular, las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, indicando que el país se caracteriza por contar con gran diversidad de alimentos reconocidos que tienen origen en la amplia cultura, historia y riqueza gastronómica y fruto de ello son las más 300 DOPs e IGPs, reconocidas a nivel comunitario.
La importancia de las figuras de protección
La Directora señaló, igualmente, que “mediante la protección de las indicaciones geográficas se fomenta la diversificación de la producción agrícola, orientada a la consecución de un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda”.
En relación con su comercialización, Isabel Bombal recordaba que “resulta muy beneficiosa para el mundo rural, especialmente para las zonas menos favorecidas y más apartadas, al contribuir a la mejora de la renta de los agricultores y al asentamiento de la población rural, favoreciendo la sostenibilidad social y medioambiental en esas zonas”.
Saborea España presenta sus estrategias en turismo gastronómico .
Sábado, 02 de Julio de 2011 09:09 diariodegastronomia.com
. La Asociación Saborea España ha mantenido estos días una reunión en Valencia, la última de una serie de sesiones de trabajo encaminadas a desarrollar las nuevas líneas estratégicas que tiene previsto llevar a cabo durante los próximos años.
Saborea España quiere liderar el desarrollo del turismo gastronómico en España durante los próximos años, y para ello entiende que es imprescindible contar con la máxima participación de todas aquellas instituciones implicadas en el sector turístico y en el mundo de la gastronomía. Esta es una de las principales ideas discutidas y que ha sido ratificada por parte de los participantes en este foro: Secretaría General de Turismo, Subdirección General de Promoción Alimentaria (MARM), Instituto Cervantes, o Radio Televisión Española, entre otros.
Saborea España, presidida por el conocido cocinero Pedro Subijana, está compuesta por cuatro entidades de ámbito nacional e internacional: la Federación Española de Hostelería (FEHR), la Asociación Española de Destinos para la Promoción del Turismo Gastronómico, Euro-Toques, la Organización Europea de Cocineros y Facyre, Asociación de Cocineros y Reposteros de España y cuenta con el apoyo de la Secretaría General de Turismo. El trabajo conjunto de estos organismos se centra en el objetivo común de transformar los productos gastronómicos en experiencias turísticas de gran valor, únicas y especializadas.
Un ‘club de productos turísticos’ basado en la gastronomía que supone la unión de productores, cocineros, hosteleros y destinos turísticos, con el objetivo común de promocionar el turismo gastronómico.
Cuatro líneas de trabajo
Actualmente, la asociación está centrada en cuatro líneas de trabajo: Desarrollar de experiencias y productos turísticos gastronómicos, mejorar el posicionamiento de la marca Saborea España, la realización de acciones promocionales de la marca dirigidas tanto al mercado nacional como internacional y la comercialización de productos y experiencias “Saborea España/Tasting Spain”, a través de canales propios y externos.
Premios Alimentos de España al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra .
Jueves, 09 de Junio de 2011 12:10 diariodegastronomia.com
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La ministra Rosa Aguilar ha entregado hoy en Torre de la Barca (Córdoba) los Premios Alimentos de España al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la Campaña 2010/2011, en sus distintas categorías, unos galardones que tienen como objetivo promocionar y dar a conocer los aceites de oliva vírgenes españoles de mayor calidad organoléptica, así como estimular a los productores a obtener y comercializar aceites de calidad.
Los galardonados han sido los siguientes:
Categoría “Aceites de oliva virgen extra de producción convencional”
Aceites frutados verdes amargos
En esta modalidad, el jurado ha decidido concederle el premio a Manuel Montes Marín, de Priego de Córdoba (Córdoba). Se trata de un aceite frutado muy intenso de aceituna verde, equilibrado, armónico y complejo. Entre sus notas constitutivas, fundamentalmente verdes, aparece la manzana, la hierba, la almendra y la canela. En boca es muy aromático, almendrado de alloza y amargo, y picante de intensidad media-alta, todo ello muy equilibrado y persistente.
Han resultado finalistas: Aceites San Antonio, de Arjona (Jaén); y Aroden, de Carcabuey (Córdoba).
Aceites frutados verdes dulces
El premio ha recaído en El Labrador, de Fuente de Piedra (Málaga). Su aceite se define como frutado intenso, complejo, de aceituna verde, hierba, alloza y tomatera. En boca es muy aromático, persistente y con mucho cuerpo. Dulce de entrada, presenta un amargor medio, algo más picante y almendrado, todo ello muy equilibrado.
Los finalistas en este apartado han sido Olivarera La Purísima, de Priego de Córdoba (Córdoba); y Almazara San Joaquín de Agramón, de Agramón (Albacete).
Aceites frutados maduros
En esta modalidad el premio ha sido para La Canaleja, de Mérida (Badajoz). Es un aceite frutado intenso de aceituna, con mezcla de notas verdes y maduras. Destacan la manzana y el tomate verde, la hierba y la alloza con intensidad ligera, y con mayor intensidad en las notas de otras frutas maduras y la almendra, también madura. En boca es de entrada muy dulce, ligeramente amargo, algo más picante y muy almendrado, en un conjunto muy equilibrado.
Los finalistas de esta categoría han sido Agroexplotaciones Tocuman, de El Carpio de Tajo (Toledo); y Moli La Boella, de La Canonja (Tarragona).
Categoría “Aceites de oliva virgen extra de producción ecológica”
En esta modalidad, el premio ha recaído en Moli dels Torms, de Els Torms (Lleida), cuyo aceite se define como frutado y complejo de de aceituna verde, con notas de manzana, hoja hierba y alloza, y también se percibe algo de manzana madura, en un conjunto muy equilibrado. En boca de entrada es dulce, ligeramente amargo, algo más picante y almendrado.
Los finalistas han sido la Almazara Ecológica de La Rioja, de Alfaro y Explotaciones Agropecuarias La Moncloa, de Mascaraque (Toledo).
Estas dos últimas semanas no he escrito esta sección debido a que los dos últimos programas de radio han ido dedicados a hacer un repaso en profundidad de las webs de los distintos partidos y candidatos políticos leoneses, así como su presencia en las redes sociales.
En este programa podría decirse que hemos regresado al formato habitual, analizando además el blog de una institución tan interesante como la Academia Leonesa de Gastronomía. Para ello nos acompañó su presidente, Ramón Villa, quien es un personaje de lo más polifacético que tenemos en esta provincia.
Ramón nos contó que hay muchas asociaciones gastronómicas en León, y muy buenas, pero que la Academia parte de otros principios totalmente diferentes, ya que su labor consiste en promocionar y difundir activamente la cocina leonesa en sus distintas vertientes. Como dice en la propia página,
"La Academia Leonesa de Gastronomía nace para ayudar a mejorar nuestros conocimientos y actividades relacionados con la cocina concebida casi como un arte, así como promocionar y difundir su desarrollo. Premios, estudios, opiniones , elaboración de guias, novedades.... Es nuestro espíritu y entendemos que para ello se necesita la ayuda y colaboración de todos".
Tal y como cuentan en una de las primeras entradas, los académicos leoneses tuvieron que hacer frente a ciertos intentos centralistas de la Academia de Valladolid, ya que por los visto pretendía centralizar a las demás academias de la comunidad autónoma: la leonesa se negó, y desde entonces funciona de una manera bastante autónoma.
El blog fue abierto poco después de la creación de la ALG, en septiembre de 2006, con un artículo que hacía referencia a su participación en el I Campeonato de Cocina Leonesa con Productos de León, dentro de la XIII Feria de Productos de León. Y es que la ALG organiza, colabora o participa en prácticamente todos los eventos relacionados con la gastronomía leonesa: Concurso de la Tapa Leonesa, Concurso de Recetas de Cecina de León, etc., etc.
Los posts son muy variados, y su frecuencia ha ido aumentando poco a poco, ya que ha pasado de los 3-4 artículos al año a los nada menos que 138 del año pasado, o a los 71 del actual. Una clara señal de que la Academia cada vez es más activa.
Os podéis descargar la entrevista en este enlace. https://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.radioleon.com%2Ftoday_by_today%2Fget_mp3%2F2011-05-24-154547internet.ok.ok.ok.mp3&h=b3d0f
El concepto de restaurante, como tal, nace en París, coincidiendo con el final del Ancien Régime, término que los revolucionarios franceses utilizaban para designar peyorativamente al sistema de gobierno anterior a la Revolución.
Hasta aquel momento, lo que existían eran simplemente tabernas, en las que los viajeros podían alojarse y a la vez alimentarse, sin mucha posibilidad de elección, con el plato casero que cada establecimiento hubiera preparado ese día y, a su vez, los parroquianos del vecindario podían consumir básicamente vino y las escasas viandas que la ley permitía servir en esos locales, ya que la venta de “especialidades” (carnes, pescados, etc.) estaba restringida a los diferentes gremios de oficios.
Un paso previo
Un paso previo al restaurante fueron las casas de abastecimiento de comidas por encargo, que de algún modo fueron preparando el camino, acogiendo a determinados clientes que querían escapar de las tabernas, pero que para comer en estos establecimientos debían de encargar su pedido previamente. Los primeros restaurantes conocidos, en los que según definición del gran gastrónomo Brillat-Savarin (1755-1826), "se ofrecía al público un banquete listo a toda hora... a precio fijo... según el pedido del cliente", fueron Boulanger, que abrió en 1765 en lo que hoy es la rue du Louvre y Roze y Pontaillé, que abrieron sus puertas en 1766.
En 1789 existían en París alrededor de cien restaurantes. Y fue precisamente la Revolución la que propició un rápido desarrollo de este tipo de establecimientos, al dejar “sin patrón” y por consiguiente sin trabajo a la mayoría de los cocineros de la aristocracia y obligarles a buscarse la vida por su cuenta, lo que originó que muchos de ellos se decidieran a montar sus propios locales.
A diferencia de las tabernas
A diferencia de las tabernas, donde no existía la posibilidad de escoger y de las casas de abastecimiento de comidas, donde había que hacerlo previamente, los restaurantes ofrecían la posibilidad de elegir, al momento, entre una variedad de platos que era presentada al cliente, al principio en una pizarra escrita a mano que mostraba qué había, con su precio, y que el camarero iba mostrando en cada mesa, para luego pasar a una hoja de papel enmarcada y finalmente a la carta impresa tal como ahora conocemos.
Poco a poco, la propia sociedad fue poniendo de moda este tipo de establecimientos y el lujo se fue instalando en ellos: interiores panelados, mesas pequeñas, vidrieras, frescos a imitación de los de los clubes ingleses, todo ello para acoger a las nuevas clases medias que hasta entonces no habían podido disfrutar de semejantes exquisiteces, pero que tampoco iban siendo lo suficientemente atrevidas como para adoptar ese estilo de comida hasta en su propia casa.
Llega la brasserie
Con el tiempo, estos pioneros fueron seguidos por toda una variedad de restaurantes populares, donde los clientes habituales tenían una mesa reservada, así como servilleta y servilletero propios, estos últimos dispuestos en un conjunto especial de casilleros, hasta que una nueva fórmula, con nuevos decorados y costumbres empezó a hacer furor en París: las Brasseries.
En 1895 abrió en la rue Saint-Lazare, Mollard, un establecimiento decorado con azulejos de loza brillantemente coloreados en las paredes y tulipanes de hierro forjado como iluminación. Otras brasseries comenzaron a decorar simbólicamente con los elementos contenidos en el menú. La comida regional se puso de moda. Los precios se hicieron más populares y competitivos a medida que proliferaban más locales de este tipo, abriendo paso a la actual restauración, con una variedad infinita de ofertas para elegir, tipos de menú, decoraciones y sobre todo, precios.
http://www.eleconomista.es/blogs/la-columna-de-anson/?p=167 La Real Academia de Gastronomía, Iberia y Renfe
La antigua Asociación Cultural sin ánimo de lucro Academia Española de Gastronomía promocionó, junto a la Cofradía de la Buena Mesa, hace 32 años, la Guía CAMPSA (ahora Guía Repsol).
La Academia y la Cofradía hicieron una apuesta para poner de relieve que España podía llegar a tener los mejores restaurantes y cocineros del mundo en un plazo de 20 o 30 años. Y así ha sido.
España tiene en estos momentos un prestigio universal gracias a nuestros cocineros y restaurantes; a la “suerte” de contar con el número uno del mundo: Ferran Adrià. Pero también restaurantes de profesionales como los hermanos Roca, Juan Mari Arzak, Andoni Luis Aduriz, Martín Berasategui, Pedro Subijana, Dani García, Toño Pérez, Manuel de la Osa y Quique Dacosta.
Todos sumados a los grandes cocineros de Madrid: Paco Roncero, en La Terraza del Casino; Sergi Arola, en Sergi Arola Gastro; David Muñoz, en DiverXo; Carlos Horcher, en Horcher; Óscar Velasco, en Santceloni; y Ramón Freixa, en Ramón Freixa Madrid. Una auténtica pléyade de chefs que no tiene equivalente en el resto del mundo. Sin olvidar al tristemente fallecido, Santi Santamaría, que contribuyó a situar a España en la vanguardia universal.
La RAG, promotora de la gastronomía española
La Real Academia de Gastronomía tiene como objetivo fundamental prestigiar nuestra gastronomía a través de la materia prima; de nuestros alimentos y bebidas. Y hacerlo con aquellos lugares que son escaparates de la gastronomía española: Iberia, el AVE, Paradores y las Embajadas Españolas. Por esa razón, la RAG celebró, en su momento, convenios con Iberia, Paradores y, hace poco, con Renfe.
Lo que quisiera dejar claro es que, en ningún caso, la Real Academia de Gastronomía ha firmado acuerdos con los catering que sirven a Iberia o a Renfe. En el caso de Paradores la situación es completamente distinta, porque ya han conseguido tener la oferta de cocina tradicional más interesante en cada una de sus sedes; una parado obligada para los amantes de la buena mesa alrededor de toda la geografía española.
Pero los acuerdos con Iberia y con Renfe, al más alto nivel, se hicieron con el fin de colaborar en el modelo, el planteamiento, la calidad de la materia prima; para que contribuyeran al prestigio de nuestra cocina.
Por lo tanto, la responsabilidad final de lo que el cliente tome en el AVE o en Iberia es de los catering que elaboran las propuestas gastronómicas.
La RAG ha sugerido posibles colaboradores (a nivel de cocineros, alimentos y bebidas) y, sobre todo, ha tratado de influir en la mentalidad de esas empresas para que den a la Oferta Gastronómica la importancia que tiene; no sólo desde el punto de vista comercial, sino como escaparate de la gastronomía española. Por ello, todos esos Convenios cuentan también con el apoyo de la Secretaria de Estado de Turismo y de Turespaña.
Faltan muchas fotos y comentarios (que no críticas), referncias, crónicas de asistencia y la presentación por subir a este blog...Aunque si que se han generado noticias y se están haciendo visitas a diferentes restaurantes y locales.., durante unos dias no voy a poder pasarme el tiempo suficiente ante la pantalla para poder subirlo, ya que requiere tiempo y "dejar" aquí los ojos; algo que de momento tengo prohibido. Recuperaré este tiempo... ¡Prometido!...
De momento... Os dejo algo interesante para leer.... Una opinión interesante escrita por Inés Butrón Parra .Licenciada en Filología Hispánica, y habiendo cursado estudios de Humanidades, unió el mundo de la comunicación y la cocina trabajando en la radio en distintos programas; ha publicado tres de las Rutas Gastronómicas por España ( Ruta gastronómica por Cantabria, Andalucía y Galicia) y, en estos momentos, prepara un ensayo para la Editorial Península sobre la historia más reciente de la cocina española y sus protagonistas.
¡Ah!.... Ya estamos en Twitter... @AcLeGastronomia .... Veremos si me aclaro con tanta cuenta.......
http://atable.es/?p=494 ( http://atable.es/ )
COMER PARA PENSAR: EMPACHO INTELECTUAL Posted by: atable on: March 12 2011 • Categorized in: Letras comestibles Por cuestiones de trabajo, hojeo en estos días multitud de textos relacionados con la cocina de vanguardia, sus relaciones con el arte, la ciencia e, incluso, la filosofía. Parto de la base de que siempre he considerado la cocina como una forma de expresión, artística o no, y una de las mayores fuentes de placer y de conocimiento. Admiré profundamente la revolucionaria visión de la cocina de Adrià, pero el libro que tengo entre manos me parece una vuelta de tuerca innecesaria, es insufriblemente elitista, deshonesto, empalagoso, vacío de contenido, un producto con aspiraciones pseudointelectuales, y, en definitiva, una estrategia de márqueting más para el imperio Bulli y la Documenta Kassel, punto de partida de este libro.
La invitación de la Documenta Kassel a la cocina de El Bulli impulsó el estilo culinario de Adrià y seguidores a las más altas esferas del arte; aquel que la gente corriente no entiende, ni aprecia, ni, probablemente, emociona lo más mínimo, pero es la que alaban las élites. Nadie se atreve a ser el niño deslenguado que dice “El rey va desnudo”. Para justificar semejante acontecimiento el autor de Comer para Pensar nos sitúa en el contexto histórico del momento, relata paso a paso cómo y por qué se tomó la decisión, busca y rebusca entre las definiciones de arte alguna que encaje con su argumentación, nombra una y otra vez a Duchamp y su arte conceptual; compara la cocina con otras artes y opina de esta guisa: “Los fotógrafos artísticos de alimentos se extienden como una plaga por las revistas de moda, pero una imagen de algo sorprendentemente comestible no es necesariamente arte”. Me quedo perpleja. No puedo imaginar qué sería de Adrià sin su cohorte de fotógrafos. No contento con ello, prosigue el autor comparando la música con la cocina y afirma: “Comer supone una mayor implicación que escuchar ya que la participación física y las reacciones individuales requieren un mayor grado de responsabilidad. También requiere la presencia encubierta del artista, el autor, para logra la consumación”. Conclusión: la deconstrucción de la menestra en texturas supera con creces a cualquier sinfonía.
A partir de ahí el autor se vuelca en una apología de la creación culinaria presentándonos a una especie de genio que entra en un éxtasis creativo que sólo comprenden otros artistas ( Barceló, Hamilton), científicos ( H. This) y gente del mundo de la política y las finanzas que son los que pagan las Maniobras Orquestales en la Oscuridad. El autor, entonces, se embala y se convierte en el doble de la Rana Gustavo y nos deleita con un episodio de Ábrete Sésamo dedicado a los sentidos, la lengua, el paladar, el estómago, la izquierda, la derecha, arriba y abajo. Aquí entramos en terrenos de enjundia culinaria sólo para lectores de Brillat –Savarin y los amantes de la corriente tecno-emocional. La molecular la dejamos para otro día.
Ya tenemos, pues, a un cocinero culto, genial, prestigioso, lector de Levi-Strauss; un artista comme il faut que decide, tras la amable invitación de la Documenta Kassel, que él no se mueve de Roses. Si los alemanes quieren ver El Bulli, que vengan a casa. Vamos, que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Así, el organizador del evento selecciona cien personajes de la élite cultural y artística para que vayan al restaurante, se les solicita que redacten un comentario tras la comida, incluso se obliga a la camarera a que tome notas de las reacciones de estos comensales tan selectos y adocenados. Nada se deja al azar. Acto seguido el autor escoge “elogios” como el siguiente:
“Me produjo una especie de síndrome de Stendhal de disociación, un estado de ensoñación surrealista y una regresión a la niñez, como si estuviera recibiendo el celestial alimento del pecho materno. En mi mente surgió inmediatamente el concepto lacaniano de Jouissance, de exceso. La obra presenta una exigencia absoluta y, como comensal, me sentí arrastrado hasta el límite de lo familiar. Yo no sé cocinar pero mi pareja, que sí se considera a sí mismo cocinero, comentó que sería muy difícil intentar siquiera hacerle justicia y a lo que significa desde la posición de aficionado que adopta todo aquel que no es un verdadero artista.”
Conclusión: si usted no está familiarizado con la historia del arte, con el psicoanálisis, la obra de Proust y no tiene veleidades de artista, ni se le ocurra abrir la boca.
El siguiente texto es pretendidamente un nuevo “elogio”. Subrayo en negrita todas aquellas palabras sospechosamente negativas:
“Querido Ferràn:
Te escribo para agradecerte la generosa hospitalidad que ofreces en tu mesa. La experiencia fue curiosamente desorientadora. Me esfuerzo por encontrar una palabra para definir el propio acontecimiento: no fue ni una comida ni una cena, la experiencia no tuvo nada que ver con los alimentos, la nutrición o el sustento. Y aún así, nos sentamos a la mesa como si estuvieran presentes todos o alguno de estos elementos.
Y aunque el paladar iba cobrando importancia y la vista parecía el objetivo principal, el estómago también estaba implicado directamente. De ahí la sorpresa, el placer, el deleite sensual, la repulsión, la irritación, la incomodidad, el cansancio, el asombro y el estupor. Y para mí se produjo un momento proustiano deliciosamente inesperado cuando probé las caléndulas sobre lenguas de mango y me sentí transportada a un paisaje de mi infancia: el recuerdo de estar tumbada en el suelo de una iglesia, después de una boda, comiendo, por puro aburrimiento, los pétalos dispersos de las flores”
Yo no me atrevería a preguntarle a esta señora si estaban buenas las caléndulas….
El libro añade las biografías de los comensales cultísimos llegados desde Alemania. No aporta nada al trabajo, pero llena páginas.
Entresaco algunos de las perlas de la conversación de sobremesa:
“El bizcocho esponjoso de miso se asemejaba a algo que podrías encontrar en un garaje o debajo del sofá”
“Anoche, para mí, Ferràn fue como un vampiro, me chupó mi energía vital y yo hice lo mismo con la suya”
“Éramos como pequeños antropólogos: fue una experiencia introspectiva”
¡Que alguien me traduzca esto, por favor!
Ferràn Adrià dijo en una entrevista que me concedió en diciembre de 2004 en su taller del Bulli que la cocina era cocina y el arte es arte. ¿Por qué empeñarnos, entonces, en llevarle la contraria? ¿Por qué no asumir que la cocina es un placer que no necesita tanta pedantería para ser disfrutada? Si a mí me pidieran que analizara todo aquello que siento mientras como o hago el amor (el mayor de los placeres, antes y después de comer) lo dejo todo y le doy una mano de pintura al techo.
El Club Millesime y Cruzcampo Gran Reserva, se han unido de nuevo para impulsar una iniciativa que desea aportar nuevos nombres que ayuden a consolidar aún más la cocina española, y contribuir a que la restauración de nuestro país cobre un mayor prestigio en el ámbito nacional e internacional. Por segundo año consecutivo, el premio “Chef Millesime by Cruzcampo Gran Reserva” respalda a cocineros consolidados, en su mayoría con Soles Repsol, Estrellas Michelín y otros galardones, que mantienen el alto nivel de nuestra gastronomía en sus respectivas ciudades y representan el futuro de nuestra cocina.
Se organizarán ocho almuerzos en: Oviedo, Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Valladolid, Toledo, Valencia y Sevilla.
En cada ciudad de la gira, el menú será preparado por el chef finalista; un chef con restaurante en la misma ciudad, que actuará como anfitrión; y otro consagrado del país que se desplazará expresamente para la ocasión.
En Valladolid, martes 15 de marzo, en restaurante “Zabaranda”
El pasado año la Diputación de Valladolid organizó un evento gastronómico nunca visto en Castilla y León. Dicho evento consistía en que 6 restaurantes con estrella Michelin de la comunidad ofreciesen una cena al público en general, el último viernes de cada mes, en cada uno de los restaurantes pero con la peculiaridad de que este festín lo elaborasen entre todos ellos.
Esta actividad de gran éxito de público y repercusión, que se denominó “Cenas con Estrella“, se ha plasmado en un libro que fue mostrado en el stand de la editorial Everest, la pasada edición de Madrid Fusión.
“6 Cocineros de Castilla y León” es una recopilación de las diferentes recetas que elaboraron Oscar y Pedro Mario Pérez (Restaurante El Ermitaño de Benavente, Zamora), Víctor Gutiérrez (Restaurante Victor Gutierrez, Salamanca), Yolanda Leon y Juan Jose Perez (Restaurante Cocinandos, León), Julio Reoyo (Restaurante Villena, Segovia), Jesús Ramiro (Restaurante Ramiro´s, Valladolid), y Antonio Jesús González, del restaurante Casa Antonio de Zamora. Todos ellos cocineros de Castilla y León, galardonados con una estrella en la Guía Michelin 2010y que realizaron las “Cenas con Estrella“.
“6 amigos, 6 cenas, 6 restaurantes, 6 Cocineros de Castilla y León” es un libro único que será presentado de manera oficial el próximo lunes 21 de febrero en el Museo Provincial del Vino de Valladolid, situado en el Castillo de Peñafiel, con la asistencia del Presidente de la Diputación de Valladolid, junto con los 6 cocineros y los responsables de las bodegas que colaboraron con el evento “Cenas con Estrella“.
Con prólogo del cocinero Pedro Subijana, “6 Cocineros de Castilla y León” es un libro elaborado con muchas ganas e ilusión, por un grupo de chefs inquietos que no se paran ante ningún problema, es más, casi aseguraría que están dispuestos a casi todo, con tal de promocionar y participar de la gastronomía de Castilla y León.
En una buena encuadernación, y con unas fotografías que invitan al gozo culinario, los seis cocineros de Castilla y León que han participado en este libro, reflejan una forma de cocinar diferente a la que el turista que se acerca hasta estas tierras está acostumbrado.
“Polvorones de Cecina“, “Bombón de Foie de Villamarón y vino de Toro“, “Limón, lima, azúcar tostado, hierbabuena y ron blanco” o “Bacalao asado con falsos riñones de hongos de Soria e hinojos“, son algunas de las recetas que podemos encontrar en la publicación “6 Cocineros de Castilla y León“.
6 Cocineros de Castilla y León Título: “6 amigos, 6 cenas, 6 restaurantes, 6 Cocineros de Castilla y León” ISBN: 978-84-441-2107-9 Núm. páginas: 150 Precio: 39,95 €
http://www.leondagustoblog.com/tortilla-de-patata-y-morcilla-de-leon-con-confitura-de-tomates-de-mansilla/ Agustin Iglesias sigue diciendo cosas muy interesantes en su blog "León da gusto" y me ha parecido oportuno dejar la opción de su enlace para los que no tienen su acceso. Tortilla de Patata y Morcilla de León, con Confitura de Tomates de Mansilla
Corría el año 958 cuando, tras varias conspiraciones e insidias, Ordoño IV derrocó a su primo Sancho I con la ayuda de los nobles y del conde castellano Fernán González (padre de su mujer Doña Urraca). Ordoño IV era hijo único del Rey de León Alfonso IV el Monje y de la princesa Navarra Oneca Sánchez. Hay que decir que Doña Urraca se casaba con él en segundas nupcias, ya que era viuda de Ordoño III. Como veis, un pequeño Falcon Crest leonés de mediados del siglo X. La jugada no le salió bien, ya que debido a su falta de experiencia en el mando, su mezquindad y egoísmo, no estaba muy bien visto. Durante su breve mandato dio sobradas pruebas de su incapacidad para el manejo de los asuntos de estado y sobre todo, su evidente falta de tacto ofendió a los nobles del reino, que poco a poco dejaron de apoyarle. Sancho I volvió al frente de un importante contingente de tropas y se instaló nuevamente en el trono en el 960, obligando a Ordoño IV a huir a Asturias junto a su mujer y sus dos hijos. Según el historiador Manuel Carriedo Tejedor, “acabó sus días en Córdoba, implorando sumisamente un ejército con el que hacer frente a su primo Sancho. Su proceder mereció de Don Pelayo el calificativo malum, que después pasó a la posteridad”. Murió en el 962.
Calle Ordoño IV el Malo Y ahora os preguntaréis a cuento de qué he sacado a Ordoño IV de la tumba. Pues bien, en nuestra ciudad hay una calle que lleva el nombre de este fugaz rey con un apelativo que no deja de llamar la atención para ponerlo como nombre a una calle: “malo”. Vivo en el número tal de la calle Ordoño IV el Malo. ¡Coño! El descubrimiento de esta calle con nombre peculiar, me sorprendió este verano mientras tomaba un vino en el restaurante La Tizona. Desde la barra del bar pude ver como los operarios del Ayuntamiento, ponían la placa de una calle por la que había pasado multitud de veces sin saber su nombre y si me apuras hasta sin saber que Ordoño IV era el “Malo”. Más tarde comprobé que mi falta de conocimiento era compartido por la mayoría de mis familiares, amistades y conocidos, cosa que me tranquilizó, ya que mi incultura navegaba en un mundo de comprensión. Esta calle centenaria, estrecha y corta, enclavada en el Barrio del Cid, es Camino de Santiago. Va desde la calle Cervantes a la Plaza del Cid. El Restaurante La Tizona (situado en la Calle Ordoño IV El Malo nº 10) es un local con un año de vida, lo que demuestra que en León todavía hay sitio para los nuevos emprendedores gastronómicos. Especializados en vinos de calidad (más de 45 referencias de Vinos del Bierzo y Prieto Picudo) y cocina tradicional leonesa, Leo Marcos y Alberto Ordás generan un buen ambiente en la relación con los clientes por lo que siempre es un placer hacerles una visita y tomarse un aperitivo. Si vuestra decisión es ir a comer, no dejéis de probar la Caldereta de Lechazo (espero que algún día compartan conmigo el secreto de su receta). El equipo de cocina formado por Cristina Ribas y Mª José Escanciano, que son todo amabilidad, presentan su creación para la IV Semana de la Tapa de León: Tortilla de Patata y Morcilla de León, con Confitura de Tomates de Mansilla.
Ingredientes (para 20 tapas): -7 Huevos. -4 Patatas Medianas. -150 gr. de Morcilla de León. -4 Tomates (200 gr.). -70 gr. de Azúcar. -Aceite Virgen Extra. -1 Puerro de Sahagún. -1 Rebanada de Pan de Molde. -Pimentón para la decoración. -Lechuga para la decoración. -Sal.
Tortilla de Patata y Morcilla de León, con Confitura de Tomates de Mansilla Pochamos las patatas en aceite abundante a fuego lento hasta que se hagan. Batimos los huevos a parte y salteamos la morcilla. Mezclamos todo. Pasamos por el turmix sólo un poco (que no se nos haga puré) y sazonamos al gusto. Ponemos una sartén en el fuego con poco aceite y esperamos a que se caliente. Echamos la mezcla y lo hacemos por ambos lados (como una tortilla de patatas). Para la mermelada de tomate, pelamos los tomates, quitamos las semillas y lo cortamos en cuadraditos pequeños. En un cazo ponemos un poco de aceite y echamos los tomates. Rehogamos e incorporamos el azúcar. Se deja cocer unos 15 minutos (hasta que el tomate se ablande). Ya tenemos la mermelada de tomate. Cortamos los puerros en trozos de unos 6 cm. Los abrimos a la mitad y cortamos en juliana fina. Freímos en aceite a 180º hasta que se doren. Los sacamos y colocamos sobre papel absovente. Cortamos el pan de molde en trozos de unos 3 cm. de largo y de 1 cm. de ancho. Los freímos en aceite muy caliente y los dejamos escurrir en papel absorvente.
Decoramos con la lechuga y el pimentón, tal y como veis en la foto. Chulo, ¿no?
Cuando estéis de ruta tomando unos vinos y unas tapas por el Barrio del Cid en León, podréis presumir de saber la historia del que da nombre a esta calle mientras degustáis la tapa que estos buenos amigos nos proponen.
Uno de los muchos privilegios, actividades o "pasiones", que puede tener un Académico es la de escribir sobre gastronomía y hacer las pertinentes críticas siempre bajo un prisma equilibrado, serio y congruente. A pesar de que hay muchísimos y muy polémicos que es lo que tiene esto de dar opinión, hoy solo hablo de dos:
El primero... MARCELINO CUEVAS En casa... siempre Marcelino Cuevas. A Marcelino se le debe considerar como un periodista imprescindible en el ámbito de la cultura de las últimas décadas en la provincia de León, tanto en el ámbito de la radio como en el de la prensa escrita. Siempre interesante la lectura de sus "Crónicas Bipolares": Arte y gastronomía..... Debería ser obligación tenerle marcado en Favoritos. Es la mejor forma de estar al día.......http://marcelinocuevasantos.blogspot.com/
Y... ....de interesante lectura...
Espero que ninguno de nosotros nos convirtamos en "tiranos"... Hay que estar siempre en buena disposición.....
QUIEN ES MIQUEL SEN MIQUEL SEN, SABER CON CAUSA Miquel Sen nació en Barcelona en 1946. Estudió biología en la Universidad de Barcelona. Su actividad periodística le ha llevado a interesarse por la gastronomía y su historia, publicando numerosos libros: Viaje por los Vinos de España (Agotado), Les Casas de Menjar, El País del Cava, Paseo por los restaurantes de Cataluña, Les Receptes de la nova cuina Catalana ( editorial Planeta), Enciclopedia del Cava, Comer por cuatro pesetas, Barcelona fin de Siglo, más una biografía: El escultor Emili Armengol, y tres novelas: La noche siempre llega, (editorial Altera), Un articulo de encargo ( RBA), y La memoria muda (Parsifal ediciones). Su último libro, Luces y sombras del reinado de Ferran Adrià (la Esfera de los Libros) supone una ampliación de su registro literario hacia el ensayo.
Es colaborador de las revistas: Vinos y Restaurantes, Chefbook ( la revista de club de chefs de Catalunya) Mercados del Vino y la Distribución, La Guía del Ocio, dónde desde hace 23 años escribe una crónica semanal y del diario Avui en el que ha mantenido durante ocho años una sección en el Suplemento Dominical. A partir de julio de 2006 es columnista de El Periódico de Cataluña.
Miquel Sen es director del programa Cuines de la televisión autonómica catalana TV3. Ha realizado más de 3000 programas a lo largo de once años, situándose ininterrumpidamente entre los diez programas más vistos de la cadena, por lo cual ha recibido el premio de la Academia Catalana de Gastronomía al mejor programa de divulgación.
Miquel Sen detenta también Le Prix France de Gastronomie Una virtud de tu persona: Lealtad y paciencia. Un defecto de tu persona: Cierta ironía excesivamente mordaz, de la que pido disculpas, alegando que es herencia de una abuela gallega, virtuosa en el arte del retruécano. Una virtud que valoras en otra persona: La disponibilidad y la pasión por implicarse. Un defecto que detestas en una persona: Uno y muy importante, la sumisión al que manda, que va ligada al ego, cuando el que manda esta de viaje. Un vino blanco: Muchos, pero recuerdo vivamente un Château d’Yquem de la cosecha 1983. Un vino rosado: Últimamente El Gran Feudo sobre lías 2007. Un vino tinto: Château Margaux cuando puedo. Soy bordeles por parte de esposa y de vino. Un cava: Muchos, cada día tomo una copa de cava a las 12h, justo a la hora del angelus. Un champagne: Soy fiel a determinadas bodegas por temporadas. Ahora toca Taittinger en dos versiones, Comtes de Champagne y les Folies de la Marquetterie. Si tuvieras que elegir un solo vino cual elegirías: Ante tanta desgracia lo tendría muy complicado. Si dentro del desastre estuviera en un nivel bajo de euros, pediría lo más sencillo y bien hecho, un Rueda del año me vendría bien. Y con quien lo tomarías: Con todos aquellos que no vivan bajo la presión de banderas y credos. Un plato preferido: Las aves en sus distintas versiones. Desde pollos de verdad a perdices, pasando por patos y becadas. Un restaurante: Es la pregunta imposible. Te ruego me dejes en una próxima consulta proponer 365, tantos como días tiene el año. Una ciudad: Grande, Paris, de medio tamaño San Francisco, pequeña Burdeos o Santiago de Compostela. Un país: Francia Mar o montaña: Mar del Atlántico, es decir, el Océano. Un medio de Transporte: No tengo manías, me gusta volar. Dependiendo cual sea el destino. Un libro: Los de Simenon, hay que tomarlos a gotas. Creo que Bajo el volcán, de Malcolm Lowry, es una novela magnifica. Una canción: La mala reputación de Brassens Una película: Son muchas. Todas las de los hermanos Cohen. También El árbol de los zuecos o La subida al Narayama. Un deporte: El Fútbol y el tenis. Las siestas con la vuelta a Francia de fondo. Un color: Los de otoño. Un nombre de hombre: Matias Un nombre de mujer: Madeleine Un personaje histórico que te hubiera gustado conocer personalmente: Un negociador político de esos que lo remueven todo para que todo quede igual, Talleyrand por ejemplo. Que tres cosas te llevarías a una isla desierta: Una persona capaz de sacarme de ella, un barco y un sextante. ** Realizado por Jordi Melendo para su blog...http://www.verema.com/blog/jordi/721473-tomando-una-copa-con-miquel-sen
Y como ya hay gente que una vez pasadas la fiestas se va de vacaciones..... una página para facilitarles la búsqueda de restaurantes ..... http://blog.restaurantes.com/about/
http://blogs.periodistadigital.com/elbuenvivir.php/2008/06/13/p169716#more169716 "El Buen Vivir" Por Juan Luis Recio
Recetas con cecina
◦◦ La cecina, contra lo que podría pensarse, es un alimento con bajo nivel en grasas y alto contenido en proteínas que puede ser un auténtico protagonista en platos frescos de primavera y verano. Y dentro de ellas, nos detendremos hoy en la cecina de buey Valles del Esla que se propugna para ser incorporada a los platos frescos y ligeros propios de la época de primavera y verano. Su bajo contenido en grasas, su alto contenido en proteínas, y su versatilidad gastronómica lo convierten en una alternativa atractiva y novedosa.
La cecina Valles del Esla presenta la singularidad de elaborarse con carne de buey, lo que hace de ella un alimento único en el mundo, puesto que la mayoría de las cecinas preparadas que se distribuyen en el mercado proceden de carne de vacuno. La diferencia se hace evidente en su aspecto y, sobre todo, en el paladar. De color rojo tostado, intenso y uniforme, con tonos cereza, tiene una textura consistente y gracias a su fino veteado de grasa, en boca presenta una gran jugosidad.
La cecina de buey ofrece una gran cantidad de posibilidades para consumir en la mesa: en láminas con aceite de oliva virgen extra, en ensalada fresca de mango con rúcola, aderezada con un aliño a base de aceite, vinagre balsámico, pimienta y cebollino picado… La versatilidad gastronómica de la cecina es muy amplia y no tiene nada que envidiar a la del mejor jamón ibérico.
En primavera y verano resulta una alternativa perfecta para aperitivos o primeros platos de almuerzos y cenas ligeras, acompañándola con un buen vino blanco joven o fermentado en barrica, un rosado de sabor intenso, o un refrescante cava o champagne.
Este producto, se distribuye lonchado y envasado al vacío en paquetes de 100 grs. para una mejor conservación, y viene etiquetado con el marchamo de calidad de Valles del Esla, explotación ganadera del mismo nombre desarrollada por la familia Álvarez, propietarios de Vega Sicilia y Grupo Eulen. Su precio para un paquete de 100 grs es de 6,90 €.
La casa elaboradora nos ofrece estas interesantes recetas con cecina que les pueden dar ideas para cocinar este verano:
Ensalada de cecina de buey con mango
INGREDIENTES (para cuatro personas): 200 gr. de cecina de buey, 2 mangos no demasiado maduros, un manojo de rúcola, 25 cc de aceite de cacereña, 10 cc de vinagre balsámico de jerez, pimienta, cebollino, jugo de jalapeño o tabasco.
ELABORACIÓN: Pelamos el mango y lo cortamos en láminas no demasiado gruesas. En una sartén antiadherente ponemos unas gotas de aceite para dorar, por los dos lados, las láminas de mango. Colocamos el mango según sale de la sartén, como fondo de cada plato. Una vez que tengamos la base de los cuatro platos y todavía esté templado el mango, colocamos encima de forma vertical la cecina. Coronamos el plato con unas hojas de rúcola. Para el aliño, ligamos el aceite con el vinagre, con un golpe de pimienta negra y el cebollino cortado muy fino. Finalmente lo añadimos a cada plato antes de servir y terminamos con unas gotas de jugo de jalapeño.
Nota importante: como la cecina siempre tiene un toque subido de sal por la curación, no se le debe añadir en esta receta. Podemos sustituir la rúcola por orégano fresco. Y en cado de no encontrar mango, esta misma receta se puede realizar con higos.
Cecina de buey con espárragos verdes y queso cremoso
Pelar los espárragos, dejando la cabeza entera, colocarlos en una fuente y añadir encima agua hirviendo mantenerlos en ese agua durante unos 12 minutos, escurrir. Triturar queso cremoso, tipo Arzúa Ulloa, y envolver la parte del pie de los espárragos, encima del queso envolvemos con la cecina cortada en láminas finas, tostar en una plancha y presentarlo con un punto de puré de patatas en la mesa.
Cecina de buey con tostas de pan de centeno y aceite de tomate cremoso
Se cortan rebanadas de pan de centeno, láminas finas, se tuestan y se mantienen calientes. Para la crema de tomate, triturar 100 g. de tomate maduro hasta que esté fino de textura, ir añadiendo unos 200 g. de aceite de oliva virgen extra, hasta que emulsione la mezcla. Con esta crema untamos el pan caliente y añadimos un poco de sal encima colocar la cecina cortada muy fina y tomarlo caliente.
De.. http://www.accua.com/bodega/conten/BOD706.asp El apabullante curriculum de María Isabel Mijares, miembro de la Academia Española de Gastronomía y Chevalier de la Orden del Mérito Agrícola del Gobierno de Francia, daría para algo más que una simple entrevista.
Su rasgo más notable difícilmente tendría cabida en la frialdad de un curriculum, y es su entusiasmo contagioso y su capacidad para transmitir la gran pasión que siente por el vino y por el amplio y rico mundo que le rodea.
Ha sido vicepresidenta de la Unión Española de Catadores y presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdepeñas, es vicepresidenta de la Unión Española de Sumilleres, vicepresidenta de la FIJEV (Federación Internacional de Periodistas y Escritores del Vino), ex presidenta de INTERVIN (Salón Internacional del Vino), presidenta de Ediciones Marco Real, ex-secretaria General de la Unión Internacional de Enólogos, presidenta de Equipo TEAM, asesor técnico Principal en Proyectos Vitivinícolas de la ONU, etcétera, y ese etcétera incluye la Presidencia en el Congreso El Vino y La Mujer, celebrado en Mendoza (Argentina).
Antes para ser un buen enólogo tenías que ir a estudiar a Francia, ¿sigue siendo así? En España hay que impulsar los centros de formación porque, evidentemente, no estamos aún a la altura de Francia, aunque ya hay cursos universitarios, y menos aún a la altura de la Escuela de Enología de Burdeos donde están los mejores especialistas, donde la formación está más concentrada en un único centro además de estar cerca de los Chateaux, donde se promueven muchas de las catas y se aprende lo que es una gran elaboración de vinos. Pero es un círculo vicioso y creo que la solución al problema, sin excluir la asistencia a escuelas francesas donde hay mayor especialización, está en fomentar aquí la formación de buenos enólogos y escuelas porque si no siempre estaremos a la zaga. Hay que ponerse al día.
¿Sabías el día que cruzaste por primera vez la puerta de la Facultad de Ciencias Químicas que dedicarías tu vida al apasionante mundo del vino? No tenía ni idea. Yo no quería acabar en la enseñanza que era la salida natural para la mayoría de las mujeres que estudiaban Químicas en mi época. Suponía que lo mío iría más bien por la investigación. Tenía claro que quería especializarme en algo relacionado con el mundo sensorial y se me pasó por la cabeza seguir estudios en el Instituto del Perfume de Lyon, donde estuve de visita. Luego ya fui a la Escuela de Enología de Burdeos y allí descubrí mi pasión por el vino.
¿En qué sentido fue un descubrimiento? Para empezar me di cuenta de que el mundo del vino no acababa en un laboratorio o en una bodega. Te das cuenta de que el proceso que empezaba en la viña, en la tierra, abarcaba otros muchos mundos, sensoriales, químicos, culturales, intelectuales, comerciales, gastronómicos, aunque el mundo de la comunicación lo descubrí cuando volví a España después de cuatro años en Burdeos y Gonzalo Sol me llevó a su programa de radio y me dijo que hablaba bien y me introdujo de alguna manera en todo esto.
Fuiste alumna de... Emile Peynaud fue mi gran profesor junto a los dos míticos Jean Riberau Gayon y Pascal Ribereau Gayon. Con Peynaud nos hemos formado muchas generaciones de enólogos que hemos tratado de difundir sus enseñanzas. Además, en sus clases de catas, auténtica delicia, nos reuníamos técnicos, maestros de bodega, negociantes, propietarios de restaurantes, periodistas, etcétera, todos juntos, sin discriminar formaciones ni estilos.
Emile Peynaud ha escrito el prólogo del libro "De la cepa a la copa" del que sois autores José Antonio Sáez Illobre y tú. ¿Cómo era? Una eminencia. Me mandaba a catar vinos y a hacer diagnósticos y luego los hacía él por su cuenta. Solía decir "hmmm, pas mal" cuando consideraba que mi diagnóstico era acertado, y lo máximo que llegaba a decir era "vraiment, pas mal". No era de los que están elogiándote todo el día, por eso me sorprendió cuando me eligió para traducir su libro "El Gusto del Vino". Fui a verle a Burdeos y me dijo que me había elegido porque estaba seguro de que yo comprendía y compartía el mismo concepto de la enología, la misma visión que él y porque estaba seguro de que sabría leer entre líneas lo que el había escrito y no me limitaría a traducir literalmente sus palabras. La verdad es que fue un honor para mí.
¿Cómo era la enseñanza entonces? En la escuela, la mayoría de los alumnos eran hijos y herederos de bodegueros y viticultores. Era insólito encontrar a alguien, como yo, a quien la pasión por el vino no le viniera de familia.
Pues no parece que eso haya sido un handicap para ti, al menos en el campo profesional. ¿Qué puede aportar la mujer al mundo del vino? Una sensibilidad determinada, una manera propia de acercarse al mundo del vino. La total incorporación de la mujer a este mundo es una de las cuestiones que más me interesan y que creo que aún está por hacer, pero sin feminismos absurdos, utilizando sus dos grandes fuerzas, la administración del hogar y la familia, y la educación de los suyos. Su peso y relevancia en la sociedad, y su convicción y fuerza.
¿En qué se diferencia la enología de hoy a cómo se entendía la enología hace veinte o treinta años? En todo. Hoy se elabora con tecnología puntera y entonces con más arte que ciencia.
¿Cuándo entras en Academia de Gastronomía? En el año 85. Desde entonces ocupo el sillón Teresa de Ávila y ejerzo todo lo que puedo. Soy una entusiasta de la Academia de Gastronomía.
¿Cuáles son tus actividades en la Academia? Las mismas que los demás académicos, todas las relacionadas con el fomento de la gastronomía y el vino español, participo en charlas, publicaciones como la Guía de Vinos Campsa, asesoro, organizo distintos actos... Nos reunimos a menudo para hablar de gastronomía y distintas cuestiones relacionadas con ella en torno a una buena comida. Hay muchos especialistas en distintos campos, en el campo del aceite de oliva, en el del jamón ibérico, en el del vino, etcétera... que escriben y publican por encargo de la Academia. También he apoyado la creación y desarrollo de la Academia de Gastronomía de Chile y otros países de América Latina, y todo bajo la acertada batuta e impulso de Rafael Ansón e Imelda Moreno.
Utilizas algunas palabras que parecen una aplicación directa de los términos franceses. Sí, es cierto. Sobre eso te puedo contar una anécdota, Joaquín Calvo Sotelo solía decirme: Maria Isabel, te voy a hacer un regalo y es pasar a correcto castellano todas esas palabras que utilizas cuando hablas de vino como "degustorio", "degüello", "coupages"... y que por otro lado son palabras tan hermosas. Luego el pobre se murió antes de hacerlo.
Has sido secretaria general de la Unión Internacional de Enólogos, ¿se entiende de manera distinta la enología fuera que dentro de España? En cada país se entiende con diferentes matices. Pero los enólogos son sólo los que saben Enología. Los demás son maravillosos conocedores y enamorados del vino, imprescindibles y deliciosos, pero no son enólogos ni diagnosticadores.
Viajar, formar parte de los Jurados Internacionales de Cata de los más importantes concursos españoles y extranjeros, investigar, desarrollar, probar nuevos vinos, son algunas de tus ocupaciones. ¿Qué es lo mejor de tu trabajo? La cata. En ella vuelco mi alma y mi pasión por el vino.
¿Hay escuelas dentro de la enología? Pues sí, hay escuelas más pegadas al campo y a la tierra, y otras más pegadas a la elaboración del vino y su análisis. Escuelas del hemisferio norte y hemisferio sur con conceptos diferentes.
Has participado en proyectos vitivinícolas de la ONU. Háblame de ello. Sí, la ONU quería impulsar el desarrollo de la industria del vino y la fijación del campesino al suelo en ciertas regiones de América Latina, como Bolivia, Perú y Colombia, o de Europa como Albania y Moldavia. Se embarcó en una serie de proyectos de estudio, análisis y asesoramiento en ciertos lugares como San Rafael (Argentina) donde, por encargo del Banco Internacional, estudiamos la reestructuración vitivinícola, impulsamos la elaboración de nuevos vinos más acordes con los mercados actuales, y se ayudó a su comercialización. También me permitió entrar en contacto con Brasil, Chile, Uruguay ya en pleno desarrollo y pude aportar mi granito de arena. De paso que se impulsa la industria, se combate en parte el alcoholismo ya que el gusto por el vino sustituye el consumo de alcoholes duros. Todo esto lo hice con mi socio y compañero permanente José Antonio Sáez Illobre.
¿De qué proyecto te sientes particularmente orgullosa? De lo que hemos hecho en América Latina. Creo que se ha realizado una labor que era necesaria y sobre todo hemos hecho grandes amigos, trabajando con ellos al unísono.
¿Quién ha escrito mejor sobre el vino? Los padres de la Enología moderna son Jean Ribereau Gayon y Pascal Ribereau Gayon. Emile Peynaud es el gran enólogo de campo, en cuanto a Denis Boubals es una eminencia en Viticultura.
¿Y en España? Marcilla, Luis Hidalgo, Ildefonso Mauca y tres importantes mujeres, Concepción Llaguno, Dolores Cabezudo y Clara Días de Bethancourt.
Una última pregunta, ¿qué es el vino? Es el producto que une a la tierra con el hombre de forma mágica.
21 vinos con las variedades mencía o godello y con etiqueta Bierzo han entrado en la última lista de los mejores vinos españoles de Robert Parker, publicada en The Wine Advocate y que el miércoles pasado se hizo pública. El primero de los Vinos con etiqueta Bierzo que encontramos en la lista es de Raúl Pérez, el Ultreia de Valtuille, con 96 puntos, Raúl Pérez, hace ya un tiempo que abandonó la bodega familiar de Castro Ventosa donde creó la gama Valtuille. Hoy, con proyecto en solitario, considera que no hace sino continuar esa línea de trabajo con otro nombre. Su nueva marca es Ultreia, el saludo que se daban los peregrinos en el camino de Santiago y que viene a ser una especie de "adelante" o "continúa". Pero el enólogo Berciano aparece relacionado con muchos de los TOP de la lista; El Reventón 2008, con 97 puntos, el mencionado Ultreia de Valtuille , con 96, con 95 puntos tiene El Pecado y Sketch. Con 93 están Ultreia de Saint Jacques 2008 y Vico, una marca exclusiva para el mercado americano. De los vinos que él asesora tienen 95 puntos Quinta Muradella Bastardo 2005 y Quinta da Muradella Albarello 2007. Con 94 puntos está Quinta da Muradella Finca Notario 2007, Gorvia 2006, Souson 2007 de Monterrei y Pricum Valdemuz 2007 de León. Pricum 2007 tiene 92, los mismo puntos que Gorvia Blanco 2007 y Alanda 2008. En definitiva Raúl Pérez es todo un "Galáctico" en el mundo de los vinos.Otros caldos que podemos encontrar son; el Corullon Las Lamas con 95 puntos de la Bodega Descendientes de Jose Palacios, o de la bodega Castro Ventosa el Valtuille la Cova de la Raposa con 94 puntos. La bodega Luna Beberide consigue colocar 4 vinos con más de 90 puntos y elogios en el Washington Post a sus caldos. El crítico con más seguidores del mundo ha catado más de 1400 vinos de España y ha reconocido con más de 90 puntos cuatro vinos de la bodega berciana Luna Beberide. En el caso de la edición de los vinos españoles que ha desarrollado para este año, Parker ha considerado que los vinos de Luna Beberide ofrecen buenos resultados. Así, el blanco elaborado con la variedad Godello, Godello Luna Beberide, recibe 90 puntos por sus notas minerales, de fruta blanca y melón, por su complejidad en el paladar y por su textura cremosa. En lo referente al tinto joven Mencía Luna Beberide, recibe 90+ puntos por sus frutas negras, su densidad y su riqueza en el paladar. Parker lo califica como un valor sensacional. Su nueva apuesta, el tinto Art, que acaba de salir al mercado, a ojos de Parker es digno de 93 puntos. Y lo es por su profundidad y su finura. Asimismo, recomienda catarlo hoy y dentro de 2 o 3 años, puesto que promete todavía más estructura. Y en cuanto a Finca La Cuesta, Parker destaca la presencia del terruño en este vino así como las notas de ahumados y lo califica con 91 puntos. Pero no sólo es valorado por Parker, también el Washington Post califica los vinos de Luna Beberide. Los apuntes que ofrece el crítico del diario norteamericano, Michael Franz, para el tinto Finca La Cuesta 2008 son positivos para esta bodega de El Bierzo. Y es que, según afirma, se trata de un vino que saca lo mejor de la tierra y de la variedad Mencía. Por eso se trata de uno de los vinos más sorprendentes de la prometedora España. La fruta fresca y las notas de especias y minerales son algunas de las propiedades de este vino que han convencido al Washington Post. Hasta tal punto que le ha dado 90 puntos. Notas de las catas: 2009 Bodegas Y Vinedos Luna Beberide Godello 90 pointsBodegas y Vinedos Luna Beberide's 2009 Godello was sourced from 60-year-old vines and aged on its lees. Light straw-colored, it has an impressive nose of slate/mineral, baking spices, melon, and white fruit cocktail. Very concentrated and complex on the palate, it has a creamy texture and a sense of elegance. Its acid structure suggests that it may evolve for 1-2 years and drink well for up to 4-5 years. It is an outstanding value. 2008 Bodegas Y Vinedos Luna Beberide Luna Beberide Mencia90+ points The 2008 Mencia. It was raised in stainless steel and bottled without filtration. Dark ruby-colored, it reveals an enticing perfume of spicy black fruits. Concentrated and rich on the palate, it is dense and packed with spicy, savory fruit. It is likely to evolve for another 1-2 years and develop additional complexity although it can be enjoyed now. It is a sensational value. 2008 Bodegas Y Vinedos Luna Beberide Finca la Cuesta 91 points The 2008 Finca la Cuesta is a single vineyard Mencia sourced from 60-year-old vines. It was fermented with native yeasts and aged for 12 months in French and American oak. It exhibits a splendid, nearly kinky bouquet of roasted black fruits, smoke, and herbs. Smooth-textured, already complex, and seriously pleasure-bent, this lengthy effort will evolve for at least another 2 years and drink well through 2018. It is a terrific value. 2006 Bodegas Y Vinedos Luna Beberide Art 93 points The 2006 Art is 100% Mencia sourced from low yielding 60+-year-old vines. It was fermented with native yeasts and aged for 18 months in French oak before bottling without filtration. On the nose it displays a roasted compote character along with complex spice and herb notes. Velvety-textured on the palate with considerable depth as well as finesse, this offering is all about pleasure. It can be enjoyed now but will certainly develop additional nuance with another 2-3 years of bottle age.2008 Pago de Valdetruchas Los Cerezales 90 points The 2008 Cerezales (the first release from this producer) is 100% Mencia sourced from a single 75-year-old vineyard and aged for 11 months in French oak. Purple-colored, it exhibits an alluring nose of cedar, tobacco, fresh herbs, mineral, violets, and black cherry. On the palate it is loaded with fruit and spice combined with excellent depth and length. It will evolve for 1-2 years but can be enjoyed now through 2018. 2008 Pago de Valdetruchas Los Cerezales 90 points The 2008 Cerezales (the first release from this producer) is 100% Mencia sourced from a single 75-year-old vineyard and aged for 11 months in French oak. Purple-colored, it exhibits an alluring nose of cedar, tobacco, fresh herbs, mineral, violets, and black cherry. On the palate it is loaded with fruit and spice combined with excellent depth and length. It will evolve for 1-2 years but can be enjoyed now through 2018.
Washington Post Luna Beberide, Bierzo (Castilla y Leon, Spain) Finca la Cuesta- 2008 Luna Beberide turns out terrific renditions of the Mencia grape from Bierzo, which is definitely one of the most exciting wines issuing from the surpassingly exciting wine country of Spain. It features pure, fresh fruit recalling black cherries above all, along with subtle toast and spice accents and a nice dash of minerality on the finish Delicious in a medium-bodied format, this will prove extremely versatile with food, as it will stand up to robust meat dishes without overpowering more delicate ones. 90 Michael Franz
La formación de esta Academia no ha sido "el capricho" de unos cuantos y mucho menos el mío. Pero sí que se podría considerar una lucha personal y de algunos de sus miembros por revalorizar y buscar el lugar que le corresponde a una cocina y tradiciones tan amplios como extensa es nuestra provincia con su identidad propia , así como apoyar los nuevos proyectos innovadores que entran con fuerza de la mano de jóvenes cocineros formados en los mejores fogones del mundo que vuelven a León apostando por su tierra y los inmejorables productos de calidad indudable que ofrece. La Academia Leonesa de Gastronomía nace para ayudar a mejorar nuestros conocimientos y actividades relacionados con la cocina concebida casi como un arte, así como promocionar y difundir su desarrollo. Premios, estudios, opiniones , elaboración de guias, novedades.... . Es nuestro espíritu y entendemos que para ello se necesita la ayuda y colaboración de todos. Contamos también con su valiosa opinión. Gracias.
